對虱目魚的喜好源於童年時期，屋簷下幾乎天天掛著一條，我總不知賣魚的伯伯是何時將鮮魚吊在屋簷下？偌大的三合院從來不關大門的，許是趁眾人仍好夢正酣的清晨吧？母親總先忙完一家老小的早餐並餵妥豬鴨雞等家禽，才開始處理鮮魚。

一條虱目魚可做多種料理，沒刺的魚肚是奶奶專屬，有時兄姊的便當也能帶上一小塊，或化作一大鍋麵線湯裡的配角；至於魚背魚尾和虱目魚頭，加上鹹瓜、薑片，淋上醬油、些許砂糖和米酒最是鹹香下飯。就算當天吃的是番薯籤居多的大鍋飯，只要餐桌上有虱目魚，照樣鍋底朝天。

隨著家人喜好，母親有時乾煎、有時醬燒、有時燉湯，真不曉得識字不多的母親從哪學來的？在那個沒有料理節目、沒有食譜書參考，更沒有網路可查的年代，我家的餐桌卻永遠繽紛多變、毫不寂寞。

有一年的夏天，一向忙於公務的父親竟然有幾天沒上班，了無食慾地臥床呻吟，窮鄉僻壤的小村落，唯一能看診的醫師跑了幾趟，父親才稍見起色。為了幫父親補身，母親不知哪來的點子，竟想到將虱目魚背剁成泥、加入四神粉搓成丸狀煮湯，讓病了數日的父親胃口大開。那些天，餐桌上天天有四神魚丸湯，疼愛兒女的雙親口徑一致，好東西要全家人共享，一碗稀鬆平常的魚湯料理，從此成了家人津津樂道的美味。

●凌煙短評：對虱目魚的描述活色生香，料理手法如數家珍，還有家人間的親密情感交織其間，是極佳作品。